|
|
>>> |
|||||
|
Святые места джайнизма, шиваизма и вишнуизма: Белюр и Халебид (штат Карнатака). Белюр отстоит от Бангалора на 232 км и известен храмом Чаннакешвара, основанным то ли Рамануджей, то ли его учеником. Рамануджа - один из самых известных Учителей Индии. Он наряду с Шанкарачарьей, основателем веданты, дал жизнь мощному религиозному течению вишнуизма. Он же - автор одного из самых известных комментариев к Бхагавадгите. Последователи Прабхупады в России, так называемые кришнаиты, очень почитают его. (Подробнее о Раманудже и Шанкарачарии). Халебид находится недалеко от Белюра и когда-то был столицей царства Хойсала. Наиболее достопримечательный архитектурный монумент этого города - храм Хойсалесвара. Этот храм - жемчужина индийской архитектуры и не имеет себе равных. *** Когда-то, в XII - XIII веках, Халебиду действительно был столицей империи Хойсала. Но в наши дни здесь проживает всего 3000 человек. В городе мы сначала проезжаем мимо указателя. Я на первом сиденье и прошу водителя обратить на него внимание. Он принимает это, как инструкцию к действию, и мы заезжаем в какой-то закоулок и посещаем удивительный храм Кедарэсвара XIV-го века. Здесь нет посетителей, сам храм закрыт, только садовник. Но какие барельефы!!! Какие скульптуры!!! Здесь несметное количество фигурок. Слоны в нижнем ряду, чуть выше - орнамент, третьим рядом вокруг всего храма - всадники, воины и сюжеты из Махабхараты, чуть выше - танцовщицы и музыканты. Ещё выше - пантеон богов, около 180 фигур. Вся стена, насколько хватает взора, покрыта объёмными каменными изваяниями. Маленькие, большие, люди, животные, орнаменты… Удивительное чувство лёгкости и объёмности камня... Камень здесь мягкий, не крошится. Я уверен, что камень может жить только в Индии... Удивляет любовь к малым деталям, прорисовка наитончайших узоров и бытовых элементов жизни. Вот потрясающие формы камня, изображающие реку, разделяющую две группы фигур. В реке видны рыбы и черепашка, это сразу не разглядишь, это всего лишь одна из нескольких тысяч малых деталей всего громадного комплекса. Подробности архитектуры храма Кедарэсвара.
Конечно, меня опять ждут в автобусе. Все немного устали и мы сначала в нерешительности, заходить ли в соседний джайнистский храм Басади Холли, иначе говоря - Джайн Мандир, находящийся рядом в 100 метрах. Он очень невзрачен снаружи, какой-то угловатый и совсем без украшений. Всё-таки решаем заглянуть на пять минут и задерживаемся на полчаса. Резные полированные колонны, фигурный потолок, возвышающийся куполом, Изображение Кришны на самом верху. Неужели и джайны молятся тем же богам? Оказывается, да. Зеркальные поверхности резных колонн завораживают. Такие чудеса можно увидеть только в Индии. На первый взгляд, мы уже устали от красоты. Но какое-то второе дыхание приходит от каждой новой неповторимой детали. В глубине храма стоит статуя джайнского святого, сильно напоминающая своей широкоплечей фигурой египетские изображения.
Народ в микроавтобусе не ропщет, но временами в окно по-русски мне кричат: Сергей, поехали! Это Асиша научили нескольким русским словам. Ну что ж, поехали. Главный храм Халибиду Хойсалэсвара более богатый, здесь видна рука многих садовников, здесь же два огромных каменных быка. Те же резные стены с множеством скульптур. Сам храм состоит их двух помещений. Строили его 105 лет. В отличие от тех, что мы посетили, здесь очень много народу. Мне не разрешают использовать штатив при съёмке. Это очень странно. Но приходится смириться. Головы у всадников не сохранились. Кто-то здесь потрудился над разрушением многих скульптур. Может быть, время, а может, и современные варвары. Я очень рад, что мы прежде заехали в Кедарэсвара Темпл. Внутри самого храма народу всё-таки меньше. Очень красивый сквозной проход через ряд резных колонн. Это камень. От этого внутри храма всегда прохладно, хотя на улице к этому времени изрядно припекает солнце. В центре, прямо под резным внутренним куполом - невысокая, сантиметров в 5, каменная круглая платформа диаметром в 2,5 метра. Она служит местом для танца, посвящённого богу. Купола снаружи, как такового, нет, крыша плоская, но есть углубление в виде небольшого внутреннего купола внутри самого храма. Кельи обычно скрывают от посторонних статуи богов Индии. Полумрак. Только где-то через маленькие резные окна просвечивает дневной свет. Где-то в отдалении брамин читает мантру перед богом. Подходят люди получить благословение. Кто-то простирается ниц перед священным изображением. Кто-то просто проходит мимо. Удивительно, что религиозные индийцы, молящиеся здесь, абсолютно терпимо относятся ко мне, иностранному туристу с камерой внутри храма. Я ни разу не поймал уничижительного взора. Сами брамины спокойно относятся к моему появлению, лишь бросая на меня трезвый оценивающий взгляд. В центральных районах гораздо всё строже и съёмка богов запрещена. Здесь можно всё. Здесь иностранцев мало и требований к ним меньше.
*** В Белюре мы нашли прекрасный храм Вишну Чаннакешвара, построенный правителем Хойсалы Вишнувардхана. Прекрасное художественное оформление храма были выполнено известным скульптором того времени Джакканначари. Удивительно наблюдать за представителями местного народного творчества, например, как на дороге местные мастера на ваших глазах творят обыкновенное чудо из камня обычной стамеской. Это потрясающе красивое зрелище - видеть, как оживает камень в умелых руках и за считанные минуты рождается слон или лежащий бык - олицетворение Шивы.
Перед входом на территорию храма мы, как обычно, разулись, оставив обувь местному сторожу на открытой площадке. Можно быть уверенным, даже если вы оставите обувь без присмотра, её никто не возьмёт. Такова культура народа в сердце Индии. Этот храм связывается непосредственно с именем Рамануджи. Внутри храма - прекрасное изображение Вишну. И, конечно, не одно. В остальном храмы похожи по стилю с джайнской традицией. В этот праздничный день на территории храма было несколько сотен человек, в основном - индийцы. Экскурсоводы рассказывали о культуре ушедших времен, а в это же время внутри храма брамины совершали свои обряды. На два часа каждый день открывают главное изображение Вишну, которое можно сфотографировать, в отличие от правил храмов центральных районов Индии. Как правило, изображение Вишну в вишнуитской традиции сопровождает другая скульптура - Баларамы, Субхадры и Джаганатхи, в трёх ликах. В то время как Тримурти часто изображается в виде трёх ликов на одной голове (Брама-Вишну-Шива), троица в виде трёх отдельных фигур - это претворенная вишнуитская традиция. Джаганатха - это Господь Вселенной Кришна, Баларама - его брат, а Субхадра - сестра (хотя и не родная, но примечательно, что в этой троице имеется женское начало, и это косвенно подтверждает факт замены святыми отцами женского начала ликом святого духа в христианской троице в первые века после ухода Христа). Главным примечательным отличием храма был ряд фигур на внешней стене. Я спросил у Кэнана: - Кто это? - Это Вишну. - А эта женщина? - Тоже Вишну, его женская форма. - А этот вочеловеченный волкодав, попирающий демонов? - И это Вишну. - А, это я знаю кто, это Шива, у него много рук и трезубец. - Нет, это тоже Вишну.... Целый пантеон разных инкарнаций с разными именами со своей историей. Тут же, на территории храма - шедевр индийской инженерной мысли - высокая колонна со скошенным основанием, которая стоит незакреплённой на каменном фундаменте. Рядом - глубокий каменный танкер с водой, в которой плавают черепашки. Мои индийские друзья получают не меньше прекрасных впечатлений, нежели я. Индийская история настолько богата, что невозможно познать её даже за много лет. У Николая Рериха есть картина Кришна - Лель , которая находится в Новосибирской картинной галерее. Лель - славянский божок, Кришна - индийский, параллели, проводимые в славянской и индийской мифологии и религиях, не исчерпываются сходством Кришны и Леля. В настоящее время есть несколько серьёзных исследований, посвящённых этому вопросу. Индийцы, которым я говорил об этих параллелях, существующих в культурах наших народов, высказывали большую заинтересованность. Думаю, и им, и вам, будет интересно узнать ещё одну взаимосвязь, которая у меня возникла при посещении индийских храмов: у индусов есть Шешананда - семиголовый змей в виде кобры. Почему-то его семиголовая пасть вызывает у меня улыбку и воспоминание о семиголовом драконе наших былин. Интересен и тот факт, что характер разных персонажей меняется со временем в контексте национальной культуры. Возможно, мы в образе Шешананды видим древний утерянный образ Дракона. Внутри одного из храмов вижу узор на центральной площадке. Этот узор наносится ежедневно и является неповторяемым творчеством. Надо сказать, что мои индийские друзья, причастившись огню, омыв голову водой и поставив тилаку на лоб красной охрой, быстро ушли в главное помещение. Брамин же, видя мой интерес к окружающей культуре, благосклонно провёл небольшую экскурсию, объясняя смысл местных богов. При этом я почувствовал, как он внимательно испытующе пытается прочесть по мне, что именно из сказанного скупыми английскими словами я понял. Каждой скульптуре - божеству было посвящено не больше нескольких предложений, но почувствовалась вся традиция школы сосредоточенности, пройденной этим брамином, настолько насыщенным было его внимание. Уверяю вас, это внимание не было продиктовано корыстолюбием, я научился отличать человеческие мотивы. Брамины в Индии встречаются действительно разные, но здесь неожиданно проявилась та самая настоящая духовность, индийская школа Вед, известная нам по провозвестию Рамакришны и Вивекананды.
Архитектурные детали храма Чаннакешвара. Восстанавливаются стены, окружающие территорию храма; кое-где видны местные работники, вяло поднимающие кирку на высоту колен и бросающих её на землю. Подобный сонный ритм работы хорошо подходит для жаркого индийского солнца, но при сравнении с сибирским темпом ударной работы мне это видится большим контрастом. На выходе из храма сидят местные мастера, подрабатывающие с продажи национальных музыкальных инструментов - флейт и маленьких скрипок - пиликалок . Уже на подъезде к Бангалору наблюдаем удивительный по цвету закат. Такие закаты здесь не часты, быстры по времени и к тому же за счёт широты цвет неба совершенно иной, нежели на северных широтах. Сразу вспоминаются картины Рериха со всей его характерной палитрой красок. Кто-то говорит, что такого в жизни не бывает. Несомненно, природа намного богаче, чем наше представление о ней. Художник может наблюдать в жизни много необычных сочетаний. Картины Рериха правдивы во всём и то, что я видел в Индии, только подтверждает сказанное.
|
||||||
|
/журнал Грани эпохи № 8 зима 2001-2 гг. / дата публикации13.02.2002 <<< // >>> |
||||||
