<<<

>>>

Ваше письмо автору

Поездка в Майсур

(штат Карнатака)

Майсур заслужил название паркового города Индии. Он находится в 130 км от Бангалора на высоте двух с половиной тысяч футов (770м) над уровнем моря. Во время сезона Дасара (сентябрь - октябрь) огромное количество народу стекается сюда со всей Индии. Только один Майсурский дворец посещает ежедневно несколько тысяч туристов. Можно понять наш интерес к такому недалеко расположенному магниту.

mountain1.JPG (17407 bytes)На следующий день мы рано утром выехали в Майсур, чтобы посетить Шрирангапатну и Майсур. (Подробнее о Шрирангапатне и Майсуре - Имперском Городе Дворцов ). Ехали долго, но весело. Немного моросил дождь. Везде по дороге попадались украшенные гирляндами машины. В двух часах от Бангалора проезжали удивительные горные образования. На картинах Св.Рериха есть холмы наподобие круглых с крутыми обрывами. Я всегда думал, что это художественное иносказание. Оказывается, есть такие в природе - в Индии.

Когда, наконец-то, через два часа доехали до Шри Рангапатны, стало ясно, что попали вовремя, т.к., когда мы вошли на территорию храма Шри Ранганатхасвами через арку мимо резных стен, украшенных традиционными фигурами, раздался протяжный звук трубы и невообразимый грохот барабана под сводами храма. Начинался торжественный момент ратхаятры - вынос изображений божества на паланкине. Восемь человек, подхватив паланкин на длинных бамбуках, выносили золотые строгие маски Вишну, облачённые украшениями и усыпанные цветами. Брамины, сами с расписанными охрой лбами, руководили церемонией водружения. Когда паланкин был водружён на колеса, звуки прекратились. Брамин строго посмотрел на мою видеокамеру, но ничего не сказал.

shriranganathatemple4.JPG (24193 bytes) shriranganathatemple10.JPG (22518 bytes) bramin.JPG (25418 bytes)

13.10.2000

Так мы посетили Храм X века Шри Ранганатха Свами в Рангапатне недалеко от Майсура, который произвёл на меня громадное впечатление своими внутренними помещениями с рядами колонн, тёплыми каменными плитами, изображениями на дверях и арках, нишами и таинственным полумраком. Наряду с золотой и серебряной статуями Гаруды (почему-то с крючковидным носом) на входе в храм, рядом с которыми можно беспрепятственно фотографироваться всем туристам, здесь можно найти более сокровенные божества, доступ к которым запрещён, тем более с видеокамерой. В частности, среди них есть Лорд Ранганатха Свами Йога и ряд других не менее экзотических по названию божеств. Одно из них - более двух с половиной метров - распростёрлось на ложе. Брамин, завидев меня с нацеленной камерой, повелительным жестом приказал убрать её и продолжил свои священнодействия с многочисленными паломниками. Другие брамины, находящиеся на службе у других божеств, не пользовались такой популярностью и потому на меня обращали внимания гораздо меньше. Были среди божеств и Хануман, Царь обезьян, и Слон Ганеша, покровитель бизнесменов в Мадрасе. Вообще, чтобы разобраться с пантеоном Индии, надо провести здесь не одно десятилетие и то вряд ли можно будет с уверенностью сказать, что, придя в какую-нибудь деревню, после этого вы не найдёте совершенно уникальное божество, которое обслуживает только эту долину.

золотая статуя Гаруды hindugod.JPG (21175 bytes) Слон Ганеша hindugod1.JPG (27796 bytes)

***

В храме, стоящем на высокой горе Чамунди, мы вообще не обнаружили ничего нового, кроме джентльмена в тюрбане, занесшего кривой широкий меч над головой бедного змея, придушенного другой рукой. Было это сооружение трёх метров и стояло вообще в стороне от храма. Похоже, это изображение уничтоженного богиней Дургой злого демона Махишасура. Сама Дурга после этого воплотилась на вершине холма в виде богини Чамунды, местной инкарнации или воплощении грозной богини.

hilltemple1.JPG (53087 bytes)Сам старейший храм 12-ого столетия Чамундесвари не отличался просторностью помещений, но построен в традиционном стиле в виде 7-ми ярусной сужающейся кверху квадратной башни-пирамиды. Вокруг окон каждого яруса изображения апсар, небесных дев и других неведомых мне богов. Венчает последний этаж чьё-то изображение в позе лотоса. В том, что это не был Будда Шакьямуни, я уверен. Храм этот запомнился тем, что брамин, завидев меня, подозвал, и, скрывшись, через минуту вышел с красной охрой и цветком, протянул мне, и, увидев небольшое замешательство, сам поставил мне на лоб пятно, символизирующее следование Богу. Какому именно, я не стал выяснять. Брамин показал знаком, что мне следует сделать какой-нибудь дар. Оставив в руках брамина 10 рупий, мы с моим другом, просветлённые, вышли из храма, кого пугая, кого удивляя своим красивым видом. Наверное, это необычно - белый человек с красным пятном на лбу. Но кому как, а у меня было просто хорошее настроение.

mysour11.JPG (12335 bytes)Вне храма, на площади, всю макушку горы занимает большой базар, который практически вытеснил всех обезьян, которых мы заметили здесь всего несколько штук. Даже коров на площади было больше. Основную же часть её занимали торговцы, которые искали любую возможность вручить свой товар. Было жарко, но облака на небе делали открывающийся с горы вид настолько живописным, что всё терялось в этой красоте: и пристающие торговцы, и коровы, жующие газеты и мусор, валяющийся тут же вокруг храма, и машины со своими специфическими запахами. Красота всё поглотила и путь назад по серпантину вниз в город оставил неизгладимое впечатление ярких красок и сочетания неба и земли. Ибо отсюда небо переходило в землю как-то незаметно. Красивое место для Храма выбрали древние жрецы.

16.10.2000

В Индии немало мусульманских мечетей и гробниц. Многие такие храмы являются местом паломничества туристов. Мы - не исключение, но на меня почему-то мусульманская традиция не производит впечатления, хотя минареты очень красиво смотрятся, они очень легкие и воздушные, почти всегда построенные из белого мрамора. Внутри главного здания часто можно увидеть богатую восточную роспись, тщательно выполненную. Древние краски до нашего времени не теряют цвета и потому выглядят очень нарядно. Но, то ли ряды гробниц династий рядом с минаретами не вызывают особой радости, то ли сравнительная бедность архитектуры по сравнению с экзотической архитектурой традиционного индуизма, но из всех посещённых храмов мусульман на территории Индии ни один пока не оставил яркого следа в памяти. Несмотря на личное восприятие, посещённый нами Летний Дворец Типпу султана несомненно является шедевром индийского зодчества.

Летний Дворец Типпу muslim6.JPG (16274 bytes)

***

Последним местом визита в Майсуре был Раджа Палэйс. По-русски - это царский дворец, резиденция раджей. Уже вечерело и поэтому громадное здание в восточной традиции не вызвало особых впечатлений, к тому же камеры на входе нам предложили сдать в сейфы. Громадный поток людей через дворец немного утомляет, все идут босиком. Путь проходит через залы с огромными 10-ти метровыми потолками. Пока наше внимание приковывает только литая 2-х метровая фигура пантеры, оскалившая пасть и изогнувшая спину в кошачьем приседе. Многочисленные портреты, на которые индийцы глазеют, нам, чужеземцам, не понятны. Здесь чужая история последних двух веков. А вот оружие притягивает, то ли кровь предков играет, то ли есть какая-то магия в этих клинках. По ходу прогулки по дворцу мы приближаемся к парадному залу. Войдя в него, мы застываем в изумлении, которому нет предела. Высочайшее здание, с огромными резными цветными колоннами выходит открытой стеной на площадь. Множество малых наличников в восточной традиции, сужающиеся куполами потолки, всё вместе создаёт удивительную гармонию, скрадывающую истинные размеры здания. Несколько ярусов кресел воссоздают обстановку царского приёма гостей. Отдельно под охраной многочисленной полиции - золотой трон. Представляется, как под звуки барабанов и труб проходят войска на смотре перед раджёй. Редко где увидишь такой шедевр зодчества...

radjapalace3.JPG (19140 bytes)

Майсурская династия начинает свой отсчёт от 1399 года и за прошедшее время Майсуром правили 24 правителя. До появления Раджи Водьяра в 1578 году Майсурское царство было маленькой частью огромной империи Виджаянагар.

Анналы Майсурской фамилии раджей говорят, что представители династии жили во дворце Майсура, начиная с XIV-го века. Тем не менее, первое упоминание Майсурского дворца встречается около 1638 года, когда Ранадхира Кантирава Нарасараджа Водьяр достроил несколько дворцовых комнат. В 1793 году Типпу Султан полностью перестроил старые здания дворца. Однако здания дворца со временем разрушались и в 1897 году, во время церемонии бракосочетания принцессы Джайялакшмамманниявару, огонь довершил разрушительную работу.

Его величество Махариши Ванивиласса Саннидхана решил выстроить новый дворец по старому образцу и в октябре того же года начались строительные работы. Работа по строительству дворца закончилась в 1912 году и обошлась правителю более чем в 4 миллиона рупий!

***

Уже поздно ночью мы приезжаем к местной плотине, через которую толпой идут люди на другую сторону реки, где разбит большой парк с фонтанами и искусственными водопадами, подсвеченными разноцветными лампами. Все это мне напоминает почему-то ребячество. Сделано всё достаточно неумело, но у индийцев это всё равно вызывает детский восторг.

mysour14.JPG (16392 bytes) mysour15.JPG (18401 bytes)

Это Сад Бриндаван, в 20 км от Майсура, на его территории часто снимаются индийские фильмы. Возможно, днём он смотрится куда привлекательней и величественней, нежели ночью.

Чем больше я наблюдаю за жизнью народа, тем всё больше убеждаюсь в непосредственности, в какой-то чистоте чувств и эмоций людей и, я бы сказал, одновременного ощущения как сиюминутности всего происходящего, так и бесконечной созерцательности. Меня удивляют эти контрасты. С одной стороны, - высокое восхищение красотой - индийцы, кажется, минуты не могут прожить без красоты. Посмотрите на яркие одежды женщин, на цветочные гирлянды на машинах, на это стремление украсить свой быт и вы сразу поймёте, что жизнь - это праздник. Но тут же вам бросается в глаза мусор, валяющийся абсолютно везде, коровы, жующие на помойках, разбросанные бетонные плиты, камни и дома в неприглядном состоянии... Всё это иногда напоминает большую стройку, такое ощущение, что в Индии постоянно что-то строится, и нет этому конца и края... В этом и есть парадокс Индии - живя в духовной вечности, радуясь каждой минуте, они забыли о материи и времени, и время за это неумолимо наказывает, заставляя задуматься нас с вами о соизмеримости...

people17.JPG (21972 bytes) cow2.JPG (25202 bytes)

На мой взгляд, именно из-за этого контраста и противоречия духовного богатства и материальной бедности впервые приезжающим приходится пройти испытания при прикасании к современной окружающей жизни в Индии. Немалую роль в этих испытаниях играют и религиозные особенности страны.

<<< на первую страницу дневника

далее

/журнал Грани эпохи № 8 зима 2001-2 гг. / дата публикации23.01.2002

<<< // >>>

публикации | наука | точка зрения | эпика скорби | жемчужины мудрости | литература | A и W | почта | архив | библиотека | документы | редакция