О.Ерёмина, Н.Смирнов

Владимир, Суздаль

(к теме «Владимиро-Суздальское княжество»)

 

В наше время точкой отсчёта многих экскурсионных маршрутов является Москва - столица России. Давайте представим, что России ещё нет. Есть Русь с неопределёнными границами, которые неуклонно отодвигаются от Киева и Новгорода на северо-восток. Возьмём физическую карту, мысленно закроем Москву и отметим два мощных центра русских земель - Киев и Новгород.

Найдём на карте Ростов, лежащий не берегу озера Неро - он известен с 862 года как центр племени меря. Размеры озера Неро внушительны - более 50 квадратных километров, но глубина не более 4 метров. В него впадает более 20 рек, а вытекает всего одна - Которосль. Если мы проследим путь Которосли по карте, то увидим, что впадает она в Волгу, и как раз на месте её впадения стоит Ярославль, основанный по преданию Ярославом Мудрым в 1010 году. Которосль широка и глубока не только в устье, но уже и в своём истоке. Этот водный путь прочно связывает Ростов и Ярославль.

Отметим на карте Суздаль, упоминаемый в летописях с 1024 года. До второй половины XII века Ростов является важным центром Ростово-Суздальского княжества.

Как связаны Ростов и Суздаль? Есть ли между ними водный путь? На востоке и юго-востоке от озера Неро проходит водораздел. Ухтома, одна из речек, берущих начала недалеко от озера, вскоре сливается с Нерлью, которая протекает всего в нескольких километрах от Суздаля, справа принимая в себя неширокую Каменку, на берегах которой и вырос Суздаль. О важности этого пути говорит построенное на берегах Нерли недалеко от Суздаля древнее село Кидекша, в котором сохранился один из двух древнейших белокаменных храмов эпохи Юрия Долгорукого - церковь Бориса и Глеба. Это село и было суздальской пристанью, его торговыми воротами.

Но Ухтома и Нерль в своём верхнем течении были недостаточно глубокими для того, чтобы по ним могли проплыть относительно крупные торговые суда. Существовал и сухопутный путь, ведущий из одного центра в другой.

Составим хронологию событий.

862 год - впервые упоминается Ростов.

1010 - основан Ярославль.

1024 - впервые упоминается Суздаль.

1108 - Владимиром Мономахом основан город Владимир.

 

В течение XI столетия в северо-восточной Руси растёт доля русского населения, которое ассимилирует племя меря. В конце XI - XII веке центр тяжести переносится из Ростова в Суздаль, в тридцати пяти километрах (один дневной переход) от которого основывается Владимир.

Почему же именно Суздальская земля становится точкой притяжения? Киев и Новгород стоят на больших реках, на пересечении торговых путей. Суздаль лежит в стороне даже от сравнительно небольшой Нерли. Добираться до него от Киева приходится по Днепру, затем волок в Оку, и почти у устья Оки найти место впадения Клязьмы, подняться вверх по этой реке, затем у устья Нерли свернуть в Нерль и против течения доплыть до Кидекши. Не самая короткая дорога! На север и восток крупных русских городов ещё нет, так что перекрёстком путей суздальскую землю назвать никак нельзя.

Она скрыта от степняков лесами и болотами… Так и Ярославль скрыт не хуже Суздаля, до низинного Ростова и окруженного лесами Переяславля-Залесского конница степняков тоже доберётся с трудом.

В чём же причина возвышения Суздаля?

Ответ мы найдём, если посмотрим на карту… почв! Севернее степных чернозёмов юга современной России начинается широкий пояс подзолистых и дерново-подзолистых почв, которые отнюдь не отличаются плодородностью. И только вокруг Суздаля мы видим небольшое пятнышко другого цвета: это каштановые почвы, которые по своей плодородности приближаются к чернозёмам! Славян-земледельцев, привыкших к плодородным чернозёмам юга, должны были привлечь именно плодородные каштановые почвы, которые и послужили основой богатства Суздальского княжества. Именно хлебом суздальской земли долгое время кормился Новгород и бился за свободные торговые пути, которые его недоброжелатели стремились перекрыть, как только Новгород становился им особенно неудобен.

Как же сформировались каштановые почвы - почвы сухих степей умеренного пояса - на возвышенной территории, которая граничит на юге с Мещёрской низменностью, на востоке - с долиной междуречья Оки, Клязьмы и Волги, на северо-западе - с низинными ростовскими землями? С запада эта территория закрыта от несущих влагу атлантических ветров Смоленско-Московской возвышенностью, с юго-запада - меридиональной Среднерусской возвышенностью. Может быть, именно эти возвышенности и послужили щитом, который не доносил до суздальских земель атлантическую влагу и создал сухую степь, на которой образовался плодородный слой каштановых почв? Завершая разговор о роли почвообразования в становлении и направлении жизни, можно сказать, что ещё в XIX веке Суздаль считался «луковой» столицей, потому что там процветало овощеводство, урожай с огородов отправлялся на продажу в крупные города.

Как бы то ни было, Суздаль рос и богател. Территория вокруг него стала называться Опольем (название города Юрьев-Польский к Польше не имеет никакого отношения). Возникало всё больше городов, становящихся пригородами Суздаля. Владимир через полстолетия (в 1157 году) отобрал славу Суздаля и стал столицей Владимирского великого княжества. Ростов в 1207 году становится центром удельного княжества в составе Владимирского великого княжения.

Русская история насчитывает несколько генетически важных центров, определяющих её сущность на определённых этапах становления. Это Киев, Новгород, Москва и, несомненно, Владимир. Именно активное заселение славянами в ХI - ХII веках северо-восточных земель дало возможность наполнить новой энергией старинные центры местной жизни, такие как Ростов. Финно-угорские племена (преимущественно меря) либо ассимилировались, либо вытеснялись в наименее приспособленные для земледелия районы. Возникшее мощное Ростово-Суздальское княжество достигло своего могущества при Юрии Долгоруком, на время княжения которого приходится первое летописное упоминание о Москве. Княжение Юрия и его сына Андрея Боголюбского - веха на пути обособления северо-востока Руси от южных областей и конкретно от Киева.

После смерти сына Владимира Мономаха Мстислава в 1132 году единое Русское государство окончательно распадается, удельная раздробленность всё дальше разводит интересы русских князей. Единственное, что теперь их объединяет - православная вера и (короткое время, одно-два поколения) символическое значение «матери городов русских» - Киева. Могущественный Юрий Долгорукий три раза приходил с северными ратями и захватывал Киев. Два раза ему приходилось оттуда уходить, не находя контактов с местным населением, которое уже воспринимало его как чужака.

У Андрея Боголюбского «киевский комплекс» отсутствовал совершенно. Он стал после смерти отца киевским князем в 1157 году, но в Киев не поехал, а после захватил Киев один только раз, но не для того, чтобы остаться в нём. Город на три дня был отдан воинам на разграбление, и погром был жесток и огромен. После Андрея Боголюбского Киев же так и не смог восстановиться вплоть до появления монголов.

Андрей Юрьевич - важнейшая фигура в процессе становления государственности на северо-востоке Руси. Производимые им преобразования наметили тот путь, по которому полтора века спустя пошла Москва, находясь под данничеством Золотой Орды.

Во-первых, он разогнал отцовскую дружину и набрал себе служилых людей - «милостников», обязанных возвышением лично ему, а также выгнал всех несогласных с такой политикой родственников (трёх братьев, двух племянников и мачеху), причём с такой силой, что они остановились только в Константинополе.

Благодаря этим решениям пресекалась традиция рационального взаимодействия между старшей дружиной и князем - первым среди равных. Теперь князь становился самодержцем, а его помощники - дворовыми холопами, которые не имели права голоса и зависели от милости князя, то есть были преданы личности господина, а не княжеству, отечеству или какой-либо другой надличной идее. Отсюда, кстати, и берут своё начало дворяне - первоначально это не кто иные, как дворня, дворовые холопы, среди которых были и воины, и простые слуги. Тут уже важнее не функциональные внутрисистемные отличия, а общая характеристика. Так, кстати, и продлится в будущем, когда любой дворянин по отношению к царской власти будет находиться в отношениях холопского подчинения. Что, кстати, резко отличает западноевропейскую систему вассальной зависимости от той системы безусловного вертикального подчинения, что прижилась на Руси.

Во-вторых, столицу из древнего Ростова, пропитанного вечевыми и местническими традициями, Андрей перенёс в бывший пригород Суздаля - Владимир, а свою резиденцию, опасаясь убийц, выстроил в нескольких километрах от города, в местечке, позднее названным Боголюбовом.

В-третьих, первым в истории Руси принял титул «царя и великого князя».

По свидетельству современников, искавших в мире знаки приближающегося Конца Света и Страшного Суда, Андрей своими неслыханно дерзкими преобразованиями поразил всех и для наиболее впечатлительной части населения подходил на роль предтечи антихриста.

Тут необходимо упомянуть о его внешности. Реконструкция, произведённая в наше время замечательным антропологом Герасимовым, позволяет в должной мере оценить замешательство современников князя. Андрей имел низкий лоб, раскосые глаза и резко выделяющиеся скулы, резко выдающуюся вперёд мощную нижнюю челюсть. Это объясняется тем, что среди Рюриковичей происходило очень много смешанных браков, в том числе и со степняками, результатом чего могли быть самые неожиданные сочетания. Напомним: уже Владимир Красное Солнышко был сыном обрусевшего варяга Святослава и ключницы Малуши – судя по всему, печенежской девушки. Сын Владимира Ярослав был также сыном варяжской княгини Рогнеды, чей отец правил в Полоцке, пока его не убил Владимир, ставший предварительно его зятем (де-факто). В свою очередь, Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа Ингигерде. Его сын Всеволод, являющийся отцом Владимира Мономаха, - на дочери византийского императора Константина Мономаха. Отец Юрия и дед Андрея Владимир Мономах был женат на английской принцессе Гите.

Как мы видим, славянской крови в князе Андрее не было вовсе. Помимо этого, у него были сросшиеся шейные позвонки, отчего он не мог нагнуть голову, что воспринималось как особая гордыня и жёсткая непреклонность.

Деятельность, которую развил Андрей, носила ярко выраженный символический характер и читалась современниками без труда. Андрей выстроил во Владимире Золотые ворота. До этого Золотые ворота на Руси были только в Киеве и были построены по образу константинопольских, которые, в свою очередь, были созданы по образу иерусалимских, когда стало ясно, что Иерусалим не может служить реальным центром православных земель.

Вид на Золотые ворота с вала

 

Дело в том, что именно в Золотые ворота в Иерусалиме предполагался вход Иисуса Христа во время Второго Пришествия. Но Иерусалим к тому времени был захвачен арабами. Соответственно, как посчитали в Византии, Иисус не может прийти в страну, захваченную неверными, поэтому надо создать наиболее благоприятные условия для его прихода в другом месте, иначе ставился под вопрос сам факт грядущего Спасения. Постройка Золотых ворот в Киеве символизировала претензии города на то, чтобы стать центром богоспасаемого человечества. Совершенно тот же смысл имела и постройка Золотых ворот во Владимире, а также активно развернувшееся там каменное зодчество. За короткое время были выстроены Успенский и Дмитриевский (этот несколько позже, уже не при Андрее) соборы, храм Покрова на Нерли в княжеской резиденции.

Претензии Андрея на царский титул подтверждают апокалиптический смысл проводимых преобразований. Царь - титул сакральный, в отличие от светского титула цезаря (кесаря, позже - императора). Недаром Бога называли именно Царём Небесным, а кесарю предлагалось отдавать «кесарево», то есть земное. Эти выкладки владимиро-суздальского князя подтверждались его внешнеполитическими успехами. Андрей Боголюбский контролировал практически всю территорию Руси, и, хоть сам в Киев не стремился, но сажал там своих ставленников - «подручников», как сказано в летописи.

Новгород также оказался в зависимости от северо-восточного властителя - важным рычагом давления на новгородцев оказалось перекрытие подвоза хлеба, которое проходило через Тверь (полная аналогия с нефтяным рычагом в современной политике). Естественно, при необходимости подтвердить свою власть в каком-либо регионе Андрей не ограничивался силами лишь своего княжества (их бы элементарно не хватило), но организовывал общерусские походы против отступников, следуя традиции своего деда - Владимира Мономаха.

Однако новые отношения, выстроенные Андреем, ударили по нему самому. Бесправные холопы всецело подчинены господину, но обратной стороной их подчинения являются комплексы неполноценности и униженности, а страх перед господином порождает готовность нанести предательский удар в спину. Так и произошло. Андрей Боголюбский был убит в ночь с 29 на 30 июня 1174 года группой своих «милостников». Вопрос о новом князе решала дружина, но набравший силу созданный Андреем административный аппарат, состоящий из дворовых слуг, получил возможность определять лицо государства. Таким образом укрепилась социальная основа новой системы власти, а именно - деспотической монархии.

…Мы выезжаем из современной Москвы во Владимир - электричкой или автобусом. Сейчас Владимир - крупный областной центр на пути между столицей и Нижним Новгородом. Железнодорожный и авто- вокзалы находятся в низине - в долине река Клязьмы. От них недалеко до исторического центра города.

В городе 16 крупных памятников архитектуры, частично сохранившиеся земляные валы XII века и удивительное ощущение древности, укоренённости города в исторической памяти русского человека. Древний город располагался на вытянутой вдоль левого берега Клязьмы высокой гряде, крутой и обрывистой с запада и плавно понижающейся к востоку, по направлению течения Клязьмы. В самой широкой её части гряда словно разрезана небольшим оврагом, к востоку - ещё одним углублением. Самые древние храмы и наибольшее количество архитектурных памятников сосредоточены в средней части гряды.

Поднявшись от вокзалов вверх по крутому склону, мы оказываемся на улице Фрунзе, которая спускается из центра на среднюю, самую пологую часть города. Повернув влево, мы очень скоро увидим ансамбль Рождественского монастыря, созданный в XVIII веке, - целый квартал, огороженный кирпичной стеной. Направо, за рестораном «Нерль», - сохранившиеся земляные валы, длина которых составляла 7 километров, а высота - 10 метров. Здесь проходила граница главной, самой укреплённой части города, - Кремля.

Поднимаясь мимо монастыря к площади Свободы, мы заметив слева, в глубине, Николо-Кремлёвскою церковь, пройдём мимо музея дореволюционной истории Владимирского края. Затем справа мы увидим здание XIX века с характерной архитектурой классицизма. Это Дом Дворянского собрания, центр культурной жизни дворянства. А налево, на площади, за монументом в честь 850-летия Владимира (1958), обнаружится стоянка экскурсионных автобусов. Это значит, что мы почти у цели. За высокими деревьями парка скрыты две жемчужины владимирского белокаменного зодчества - Успенский и Дмитриевский соборы. «Измечтаны всею хытростию» - так выразил своё восхищение белокаменными соборами древний летописец.

Рождественский собор. Колокольня с часами

 

А теперь попробуем себе представить облик города XII века. Деревянный княжеский терем, деревянные дома бояр - самое большое в два этажа. Дома посадских людей, ремесленников - в один этаж. Те, что победнее, - полуземлянки. Жилые помещения тесные - большое помещение трудно протопить суровой зимой. Крыши крыты тёсом или соломой. В дождливую погоду на улицах грязь, бесцветен город, прижатый к земле.

И вдруг в небо взмывает чудо - золотые купола Успенского собора. Это здание и сейчас величаво высится над городом. Представьте же чувства крестьянина, пришедшего в столицу из далёкой деревни: человека охватывал восторг, который трудно описать. Построенный в 1158-1161 годах зодчими Андрея Боголюбского храм из белого известняка был одноглавым. Его украшала каменная резьба и фресковая живопись. В 1185 году Всеволод Большое Гнездо (младший брат Андрея), под рукой которого ходили все русские князья, решил добавить величия своей столице. Собор окружили высокие галереи, одноглавый храм стал пятиглавым. В 1408 году храм украсил фресками Андрей Рублёв, знаменитый «государев изограф».

 

Успенский собор. Когда экскурсионные автобусы подъезжают к историческому центру, глазам туристов открывается белоснежная колокольня Успенского собора.

Смотровая площадка возле Успенского собора

 

Храм построен недалеко от бывших валов, там, где гряда круто обрывается к Клязьме. Золотые шлемовидные купола возносятся высоко в небо, храм словно парит над городом. Издалека видно Успенский собор: в современном многоэтажном Владимире сияние глав можно заметить и с окружной дороги, и даже из села Боголюбово, построенного Андреем Боголюбским на северо-восток от Владимира, в пойме Нерли недалеко от её впадения в Клязьму. Что же говорить о XII веке! Любой путник издалека видел крест - знак божественной милости, дарованной городу. Успенский собор стал местом, где проводил службу епископ.

Вид с Владимирской горки на Клязьму 

В бывшей водонапорной башне теперь размещена экспозиция «Старый Владимир»

 

В 1194 году Всеволод Большое Гнездо начал строительство храма на территории княжеского дворца. Артель местный мастеров трудилась три года, и по окончании работ горожанам открылось гордое чудо Дмитриевского собора, при строительстве которого было использовано более тысячи резных камней! Кажется, что стены храма покрыты тончайшим кружевом резьбы. Дмитриевский собор тоже стоит недалеко от обрыва, на одной из самых высоких точек гряды. Он открыт солнцу и ветру. Необыкновенны его изменения в зависимости от освещения. Белый камень словно впитывает в себя солнечный свет. На заре храм светится розовым, пасмурным днем сереет, а при свете солнца становится тёплым и сияющим. Тени от резьбы усиливают впечатление кружевной лёгкости.

Дмитриевский собор

Резьба Дмитриевского собора

 

Пропорции одноглавого четырёхстолпного храма тщательно и любовно продуманы. Собор выглядит величественным и торжественно парадным.

Резьба собора не произвольна - это воплощение идеальной картины мира. Травы размётные, звери, птицы - это тварный, земной мир. Выше - образы Давида, Александра Македонского, Самсона, геральдические львы, барсы, грифоны, которые олицетворяют высшие человеческие качества: мудрость, храбрость, силу, а также (грифоны и львы) являющиеся неподобными образами Иисуса Христа.

На северном фасаде изображён сам Всеволод с сыновьями - изображён неспроста: княжеская власть таким образом утверждалась воплощением на земле власти небесной.

Когда мы приближаемся к краю смотровой площадки рядом с Дмитриевским собором, небо распахивается перед нами во всю ширь. На все 180 градусов очерчен перед нами окоём - дальней каёмкой лесов, серебристой нитью Клязьмы, зелёнью заливных лугов. Не хочется уходить с этого благословенного места!

Но мы вернёмся на площадь Свободы, выйдем за границу кремля, пройдём по небольшому мосту над овражком, разрезающим гряду на западную и центральную часть (сейчас по дну овражка проходит улица Муромская) и окажемся на улице, ведущей прямо к Золотым воротам, с помощью которых Андрей Боголюбский в 1164 году «сильно устроил» новую столицу княжества. Архитектура Золотых ворот сдержанно-лаконична, в ней ничего лишнего. Стройная и крепкая башня не уступает старшим образцам - Золотым воротам Царьграда и Киева. Золотые ворота - словно ключ в мощном кольце земляных валов, которые в XII веке окружали Владимир. Если мерить современными мерками, то их высоту можно сравнить с высотой семиэтажного дома. Как же поражали они современников! К югу от ворот - часть вала, которая сохранилась до наших дней. По склону вала сейчас трудно забраться даже налегке. Каково же было забираться по нему в вооружении и, поднявшись, наткнуться на деревянные укрепления!

Спустя почти восемь веков после их создания эти прекрасные памятники архитектуры, устремляясь своими куполами в небо, словно «держат» город, подкреплённые силой оплывших, но до сих пор угадываемых земляных валов.

У городского рынка можно сесть на автобус, направляющийся в Боголюбово. Сейчас это большой посёлок городского типа, располагающийся, как и древний Владимир, на гребне высокой гряды. Здесь в 1158-1164 годах был построен «город камен именем Боголюбый», ставший резиденцией князя Андрея Юрьевича. По данным летописей и результатам раскопок мы знаем, как он выглядел: на мощёной площади в окружении каменных стен высился собор, украшенный белокаменной резьбой и соединённый с княжеским дворцом. Здания княжеской резиденции были разрушены монголо-татарами. До наших дней сохранилась башня с винтовой лестницей внутри и переход-галерея. Сейчас они находятся на территории монастыря в Боголюбове.

Если мы пройдём мимо монастыря и повернём направо, то окажемся в тихом переулке, образованном монастырской стеной и частными домиками. Спускаясь по склону пологого холма, мы выйдем к лежащему внизу монастырскому пруду, за которым - маленькая железнодорожная станция Боголюбово. Перейдём железнодорожное полотно, минуем ряд высоких тополей и окажемся на краю цветущего заливного луга в пойме реки Нерль.

Плодородные почвы питают богатую растительность заповедного луга. Любители ботаники испытают редкое удовольствие, рассматривая душистое разнотравье. Цветущий луг - это неотъемлемая часть того историко-культурного ландшафта, который послужил основой для подлинного шедевра древнерусского белокаменного зодчества. Храм Покрова на Нерли, заповедный луг и быстротекущая Нерль - части одного целого.

Грунтовая дорога уводит влево - через луг наискосок. Там, вдалеке, растут несколько старых лип. В июле они струят над лугом удивительный аромат, привлекающий трудолюбивых пчёл. Подходя ближе, мы увидим, что несколько лип растут на берегу реки с зарослями кувшинок у берегов. На другом берегу, на небольшом возвышении - она, лёгкая и воздушная, светлая и плавная… Присмотревшись, мы заметим, что именно с этой позиции часто фотографируют знаменитую церковь, отражающуюся в воде. Но если перед нами река, почему же в ней тогда нет течения? Оказывается, это старица - озеро, образовавшееся в старом русле после того, как река проложила себе новое русло.

Приближаясь к церкви, испытываешь странные чувства. Благоговение перед красотой смешивается с радостью узнавания - это действительно она, растиражированная миллионами фотографий и открыток и, тем не менее, настоящая, живая. Построенная в 1165 году, она словно бы создана для того, чтобы донести до нас: наши предки тоже радовались красоте, любили и мечтали о счастье. Поставленная на широкой ладони заливного луга, церковь Покрова - словно фокус света и надежды. В ней нет ничего мрачного, никакого намёка на конечность времени: изящество форм, грациозность силуэта, резные украшения преодолевают тяжесть камня. Рельефы расположены по ярусам не случайно: они складываются в продуманную и стройную композицию, в которой центральное место занимает образ библейского царя Давида, чей образ связывается с идеей покрова - покровительства Божьей матери.

Войдём под резную арку входа. Если на улице жарко, то внутри прохладно. Горят свечи. Взлетают вверх белые столпы. Иконостас ещё не до конца восстановлен. На стенах нет фресок. И тем не менее мы в храме, который вызывает восторг не только у наших современников, - не с меньшим восторгом относились к нему и наши предки.

Стены храма покрывала чудная роспись. Узкие высокие окна благодаря широким откосам пропускали много света. Пол знаменитого храма был выложен медными, всегда начищенными плитами, в которых, как в зеркале, отражались сотни свечей так, что летописец писал: человек «аки на воздусех летает». Человек словно парил в воздухе в многократно умножавшемся пространстве высокого храма, как парил в небе сам храм, отражаясь в водах Нерли.

А во время половодья вода заливает всё вокруг, оставляя нетронутым только холм, на котором стоит церковь, будто бы символизируя место, которое было сохранено Господом во время всемирного потопа. В эти дни церковь Покрова на разлившейся Нерли становится воплощением богоспасаемой русской земли - символическим Ноевым Ковчегом.

Событий XII века не помнят старые липы, но помнит река - вечно юная и древняя. Она протекает с юга от храма. Быстрым струям противостоят длинные гибкие стебли кувшинок. Как и много веков назад, осеняют её тенистые ивы. Чуть ниже по течению правый берег понижается, левый понижается, и Нерль впадает в Клязьму. Жёлтый песок, чистая вода, ласково поглаживает кожу течение. На песчаном пляже левого берега в жаркий день много отдыхающих. Хорошо, если мы не будем забывать об уникальности места, в котором находимся, будем беречь каждую составляющую этого прекрасного памятника.

Возвращаемся в город. От центра Владимира до Суздаля - тридцать пять километров, от перекрёстка на окружной - тридцать. Дорога стремительно пробивается через холмы, на которых видны кресты церквей и крыши деревенских домов. Вокруг - вспаханные поля. Суздаль начинается низенькой оградой с двумя столбами: так оформляли въезд в город в XIX веке.

Древний Суздаль стараниями учёных и искусствоведов превращён в город-музей. В нём запрещено строить здания выше двух этажей, всякий деревянный дом (а их большинство) имеет богатую резьбу, чист и покрашен свежей краской. Чтобы пройти по всем улочкам и осмотреть все музеи, одного дня никак не хватит. Может быть, в три дня и можно будет уложиться. Но большинство сохранившихся памятников архитектуры относятся к XVII-XVIII векам, а нас сейчас интересуют памятники домонгольского периода. Их немного.

Речка Каменка петляет в неширокой долине, замкнутой между высокими грядами коренных берегов. Иногда она прижимается вплотную к какому-нибудь берегу, образуя крутой обрыв с одной стороны и низину с другой. В одной из таких излучин и находился древний кремль, к которому с центральной улицы Ленина ведёт улица Кремлёвская. Берега внутри петли были укреплены земляными валами, на которых возвышался деревянный город. Со стороны поля, где кремль был наиболее уязвим, валы были самыми высокими и крутыми. Часть такого вала возвышается справа, если идти вниз по улице Кремлёвской. С его высоты открывается прекрасный вид на пойму Каменки, озвученную вертикалями стройных церквей и колоколен.

Поток туристов стекает вниз по тротуару, приводя к Архиерейским палатам (XV-XVIII вв.) и белой громаде Рождественского собора. Собор был построен в 1222-1225 годах, но его резной верхний ярус со временем разрушился и в XVI веке был перестроен. О мастерстве зодчих XIII века свидетельствуют древние резные украшения: женские маски, львы, аркатурно-колончатый фриз и резьба порталов. Сейчас собор закрыт на реставрацию, и лишь со слов искусствоведов мы можем представить себе, как выразительно выглядят медные двери с изображениями сюжетов Библии и Евангелия, разукрашенные золотом по чёрному фону. Центральный массивный купол и четыре купола по краям покрыты синей краской, на которой сияют золотые звёзды.

Владимиро-суздальские зодчие построили почти тридцать зданий, из них сохранилось всего девять.

Белокаменные храмы древней Руси - прекрасная и чистая нить, ведущая нашу память к родным истокам.

 

Фотографии Натальи Леоновой.

 

Ваши комментарии к этой статье

 

 

 

Ваши комментарии к этой статье

 

42 дата публикации: 01.06.2010